ブランドコピー品

どちらも優れた堅牢性と汎用性があるのは同じですが、機能やデザイン、リセールバリューには違いがあります。

たとえば、サイクロップレンズを備えたデイトモデルはロレックスらしさが際立ち、日付を確認できる点は便利です。

一方、ノンデイトは初代の系譜を受け継ぐ、ミニマルな美しさが魅力といえます。

この記事では、両モデルの特徴やメリットデメリットを比較しながら、どんな人にどちらが向いているのかを詳しく解説します。

現行品からヴィンテージの名作まで、選び方の参考になる具体的なモデルも紹介しているので、購入を検討する際はぜひ最後までご覧ください。

サブマリーナーデイトとノンデイト、どちらを選ぶかはその人次第であり、そこに優劣や一概に正解といえる答えは存在しません。

それぞれに異なる魅力と個性があり、重視するポイントによって向き不向きが分かれます。

この項目では、どんな人がどちらのモデルに満足感を得られるかを整理して解説します。

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日付表示があることで日常生活での利便性が高まり、ビジネスシーンでも活躍します。

また、文字盤色や素材の違いで選べるなど、バリエーションが豊富な点も見逃せません。

文字盤はブラック、グリーン、ブルーの3色があり、素材はステンレススチール、ホワイトゴールド、イエローゴールド、ロレゾール（ステンレススチールとゴールドのコンビ）といった選択肢があります。

ロレックスの象徴ともいえるサイクロップレンズを備える点も特徴で、視認性の高さだけでなく、デザイン上のアクセントとして価値を感じる人も多いでしょう。

デイト機能を持たないことでデザインが完全に左右対称となり、シンメトリーなバランスの良さが際立っています。

また、3時位置にも夜光インデックスが配されることで発光がダイヤル上に均等に広がり、暗所での見え方にも美しさを感じられます。

さらに、1953年に誕生した初代サブマリーナーもノンデイト仕様であったことから、その伝統を継承している点も魅力であるに違いありません。

ノンデイトならではのストイックな美意識に共感できる人であれば、現行モデルのRef.124060などは、まさに理想的な1本といえるでしょう。


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クロノグラフの名手である同ブランドが手掛ける3針モデルの中でも、よりシンプルでよりコンパクトなオールラウンダーモデルを展開する“パイオニア”コレクション。使うシーンを選ばないこの人気コレクションの拡張機として登場した同モデルの特徴は、極めて高い表面硬度を持つ独自素材を、ケースに採用している点だ。

同ブランドが開発に2年以上の歳月をかけた素材“HD12TMスチール”は、最大1200 HVという高い耐傷性を持つ。特殊な作業を含む多段階の製造工程を経て成形された後、ブラシ仕上げとポリッシュ仕上げを施して美観を実現している。

フランクミュラー コピー新作はブラックの文字盤にステンレススチール製ブレスレットを合わせた、さまざまなシーンに使えるシンプルなデザイン。ブレスレットも表面硬度が最大1000 HVの堅牢な仕様となっている。

三針で構成された視認性に優れた文字盤、39㎜経という控えめなケースサイズ、15気圧防水とねじ込み式リューズと、日常でのヘビーユースに適した仕様となっている。正確な読み取りを可能にする秒針の先に施した赤いカラーリングが、デザインのアクセントに。分針と秒針の先端にはカーブが設けられており、見る角度による時間の読み取りの誤差を防ぐ配慮がなされている。

インデックスと針（三針）はスーパールミノバでコーティングされており、夜間での視認性も確保。文字盤に配置した同ブランドのロゴと、リューズに刻まれた同ブランドの“h”は、伝統的なスタイルの文字を採用している。

約38時間のパワーリザーブと、ハッキング機能を備えた信頼性の高いセリタ社の自動巻きムーヴメント“Cal. SW200”を搭載。


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私が時計に関心を持つきっかけとなったのは、ヴィンテージウォッチだった。初めて魅了された場所は、仙台への旅の途中で立ち寄った、ヴィンテージ時計店「ブルーマオマオ」だ。店内の一角に、深海を想起させるような仄暗い演出でオメガ「シーマスター」がムーブメントとともに展示されていた。私が知る腕時計とはまったく異なる世界観があることを知った瞬間であった。2010年のことである。

　その余熱が冷めぬうちに、やがて今回紹介するロレックスの腕時計と出合うことになる。当時暮らしていた神戸の居留地にあるセレクトショップで、ヴィンテージウォッチのポップアップイベントが開催されることを知り、出掛けた。30本くらいが陳列される中に、小さなヴィンテージレディースウォッチもあった。かつて「南京虫」と呼ばれていたという、1円玉くらいの大きさの腕時計を、ここで初めて見た。

　接客についてくれた男性は時計の扱いに慣れた様子で、裏蓋を開けて内部まで見せてくださった。そして衝撃を受けた。これほど小さな時計でも、それぞれに適したムーブメントが内蔵されている。中でも感心したのが、1960年代製のこのロレックスだった。マーキス型のケースに合わせて、パーツの数々が見目麗しくすっきりと納められている。金属の光沢、ルビーの輝き、丁寧に配された刻印。そして健気にブンブン回るチラネジ付きのテンプと、忙しく動く歯車たち。半世紀も前に作られたものが、こんなに美しい状態を保ちながら、人知れず時を刻み続けてきたのか。完全に心を射抜かれてしまった。

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　ケースは14金。ブレスレットは純正ではなく、中国製の物が付けられている。ゆえに約25万円と、多少無理をすれば手が届かなくもない金額だ。しかし私にとっては当然大きな買い物だった。なにせ必需品でもない。穴があくほど腕時計を眺めてから、後ろ髪を引かれる思いでそのまま店を去った。

　この時ほど「物」が頭から離れなかったことは後にも先にもない。それからしばらく、本やインターネットで時計について調べるようになり、他のヴィンテージ時計店にも通った。神戸ではスプリングウォッチファクトリーや芦屋のミグパリへ。東京では、シェルマンやケアーズで豊富な品ぞろえに感激し、ダズリングやマサズ パスタイム、キュリオスキュリオなどでも奥深さを学んだ。東京交通会館や松屋銀座で行われるアンティークウォッチフェアにも出向き、とにかく時計があると知れば骨董品屋でも蚤の市でもどこでも行った。そして知れば知るほどに引きずり込まれていき、もっとたくさんの時計を知りたいと思うようになった。やがて、漠然とではあるが、時計の仕事に従事したいと考えるようになった。

　まもなく、転機が訪れた。そんな私の時計漬けの日々を知人づたいに聞いたある男性が、「ヴィンテージウォッチのネットショップ運営をしている。手伝ってみないか？」と声を掛けてくれたのだ。願ってもない機会だと思った。それは、雇用関係を結ぶ話ではなかった。しかし、私はその誘いに全力で応えたかった。いっそ、今の仕事を辞めてしまってもいい。多少の貯金はあるし、貯金がなくなったってなんとかしよう。そう思った。

　不安と楽観が入り交じる高揚感を抱え、例のセレクトショップを訪れると、あのロレックスはまだそこにあった。私は諸々の覚悟を決め、ついにその時計を手に入れた。2013年のことである。



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自衛隊は、陸海空それぞれの厳しい環境下で任務を遂行する、日本の防衛の要だ。そんな隊員たちの腕には、過酷な状況にも耐えうる信頼性と機能性を備えた腕時計が必須となる。極限状態での任務遂行をサポートする、高い耐久性と視認性を誇るモデルから、さりげないミリタリーテイストで普段使いにも馴染むモデルまで、自衛隊に縁のある注目の腕時計を三つ紹介する。

企画された今回の新モデルは、ブルーインパルスの魅力を感じられる“スカイパイロット クロノグラフ日本製腕時計”だ。ブルーインパルスの機体のカラーである青や白、赤をデザインのベースに採用。6時位置のインダイアルには、現行の機種であるT-4の機体デザインが描かれており、12時の位置にはブルーインパルス公式エンブレムがあしらわれている。

また、赤の秒針はブルーインパルスの機体をイメージした特注品。暗い場所でも視認性が確保できるように夜光処理が施されている。付属するボックスにはゴールドカラーのエンブレムが描かれているネイビーのヌメレザー製。オプションとして名入れを施したものをオーダーすることも可能だ。クラウドファンディングサイト MAKUAKEで応援購入が可能。

陸・海・空の各自衛隊の戦闘仕様モデルとして発表されたJSDF Combat Solar。文字盤のデザインに各自衛隊の迷彩模様を忠実に再現している。12時位置には日本の国旗と、各自衛隊を意味する英語表記の誇り高き正式ロゴがあしらわれている。

迷彩柄でも視認性を確保できるように太めのドルフィン針を採用。先端がレッドとグレーに塗り分けることでさらに見やすくデザインされている。インデックスと針には夜光処理が施されている。

陸・海・空の自衛隊を表す３本ラインをモチーフにした専用ラバーベルトを採用。ケースとの連結部は伸縮する波形状になっており、手首へのフィット感が確保されている。
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クロノグラフの歴史において非常に重要なムーヴメントメーカーがバルジューだ。

アンティーククロノグラフの名機にはしばしばこのメーカーの機械が搭載されており、いまでもコレクター人気は高い。創設1901年と古い歴史をもち、現在はETAに吸収されたが、その命脈はちゃんと息づいており、多くの時計ブランドに採用されている。

バルジューは前述のように1901年にスイスの時計産業集積地、ジュウ渓谷で生まれた。メーカー名の“Valjoux”も“Vallée de Joux”に由来するものだ。創業者はジョンとシャルルのレイモンド兄弟で、当初はレイモンド兄弟社としてスプリットセコンドクロノグラフなどを開発していた。

飛躍のきっかけになったのは、1914年に開発されたCal.22だ。17石、2カウンターのコラムホイール式クロノグラフ。チラネジ付テンワを備え、振動数は毎時1万8000のロービートで安定した精度を叩き出した。パーツも頑丈でルイヴィトン スーパーコピー耐久性の高いしっかりした設計が成されており、現在の腕時計向けクロノグラフの祖ともいえる名機だ。16年には小型化されたCal.23へと進化して、こちらも多くのブランドに採用された。

1929年に社名をバルジューに変更し、44年にエボーシュSA（ムーヴメントメーカーの連合体）の傘下に入っている。この時代もバルジューはムーヴメントの小型化を推し進めており、より実用的な製品で高い評価を集めていた。46年にはCal.72を発表。直径29.33mmというサイズで、ブレゲヒゲ搭載の3カウンタークロノグラフを実現した技術力はさすがというほかない。このCal.72はロレックスのデイトナに採用されていたことでよく知られる。ロレックス以外にも、バルジューはパテック フィリップ、ロンジン、ジャガー・ルクルトなど、錚々たるブランドに採用されてきた。

Cal.22、Cal.23、Cal.72あたりがアンティークウオッチファンに注目されているムーヴメントだが、最大のヒット作は1973年にリリースされたCal.7750だ。クォーツショック後に生まれた自動巻きクロノグラフで、効率の良い片方向巻き上げ式を採用。自動巻きムーヴメントにクロノグラフモジュールを追加したいわゆる“2階建て”で、構造はコラムホイール式からカム式へと簡略化。しかし、それだけメンテナンス性が高く、各ブランドによるカスタマイズも容易になっている。1980年代から2000年代にかけてブライトリングやチューダーほか、多くのブランドが採用したロングセラーだ。

アンティークのバルジュー搭載機は評価が高く、市場でもそれなりの価格で取り引きされている。しかし、同じキャリバーであっても、各ブランドによる仕上げの違いなどで、見た目の美しさはかなり異なる。Cal.7750もいくつかのグレードが存在するが、同じように高級仕上げと汎用仕上げのグレード差は意外に大きい。購入時はできれば裏ブタを開けてもらって、仕上げまで綿密にチェックしたい。


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